{"id":11207,"date":"2021-02-09T16:36:00","date_gmt":"2021-02-09T16:36:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nova.rutesentrerefugis.com\/?p=11207"},"modified":"2024-04-25T11:50:37","modified_gmt":"2024-04-25T11:50:37","slug":"cronicas-de-mali-y-burkina-faso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rutesentrerefugis.com\/index.php\/es\/2021\/02\/09\/cronicas-de-mali-y-burkina-faso\/","title":{"rendered":"CR\u00d3NICAS DE MAL\u00cd Y BURKINA FASO"},"content":{"rendered":"\t\t
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CR\u00d3NICAS DE MAL\u00cd Y BURKINA FASO<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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EL PA\u00cdS DE LOS DOGONES Y LA REGI\u00d3N DEL SAHEL<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Cr\u00f3nica escrita por FERRAN ALEXANDRI y publicada en la revista MUNTANYA n\u00famero 915<\/h6>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Un viaje al tu\u00e9tano del \u00c1frica occidental, dominada por la ecorregi\u00f3n del Sahel, franja de confluencia de antiguos y avanzados reinos, de etnias genuinas y tradiciones ancestrales, en un paisaje duro, apasionante, extraordinario.<\/span><\/h5>\n<\/br>\n
Quien se apasiona por un paisaje, ya est\u00e1 perdido! Verdad limpia y clara. Esto es lo que nos pas\u00f3 en este viaje, a caballo entre la naturaleza y la cultura, que nos permiti\u00f3 redescubrir dos pa\u00edses africanos hoy en d\u00eda poco frecuentados: Burkina Faso y Mal\u00ed. Ubicados en una de las regiones m\u00e1s aut\u00e9nticas de la Tierra: el Sahel. Una ecorregi\u00f3n que va del Atl\u00e1ntico al mar Rojo, que atraviesa todo el continente africano de lado a lado, en un \u00e1rea de transici\u00f3n entre la sabana arbolada del sur y el desierto del Sahara en el norte. Sin muchos relieves, salvo algunas llanuras aisladas, nos encontramos sin embargo en una regi\u00f3n hist\u00f3rica de reinos antiguos, los que ten\u00edan el control de todas las rutas comerciales del desierto.<\/br>\n<\/br>\nEl patrimonio de la humanidad tambi\u00e9n est\u00e1 en \u00c1frica, en las ciudades malienses de Djenn\u00e9, famosa por su gran mezquita hecha de adobe, o bien Mopti, ya a las orillas del N\u00edger, el tercero de los grandes r\u00edos africanos, hogar de la etnia bozo, pero tambi\u00e9n amalgama de culturas y comunidades. La culminaci\u00f3n, sin embargo, llega con el pa\u00eds de los lejanos dogones, que viven en los acantilados de Bandiagara, conocidos por sus tradiciones antiqu\u00edsimas. No podemos obviar, tampoco, en esta extensa regi\u00f3n tan importante para el comercio, la visita de mercados singulares y aut\u00e9nticos, como el de Gorom-Gorom, punto de encuentro de tantas y tantas etnias extraordinarias.<\/br>\n<\/br>\nGuardaos, pero, del clima de esta regi\u00f3n del norte de Burkina Faso y el sur de Mal\u00ed, porque es tropical. Seco de noviembre a mayo, \u00e9poca en que la aridez se acent\u00faa por influencia del viento del desierto, lluvioso durante el resto del a\u00f1o. La temperatura del pasado abril, cuando corremos por estas tierras, es horrorosa y a veces sobrepasa los 40\u00baC. Sin embargo, tenemos la ventaja de la ausencia de mosquitos y, por tanto, del peligro de la malaria.<\/h5>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Un grupo de hombres cuida un reba\u00f1o de bueyes a las afueras de Ouagadougou, en una extensa y aislada planicie<\/br>(\u00a9 Ferran Alexandri)<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Una escena de la vida en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso<\/br>(\u00a9 Toni Vives)<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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LA TIERRA DE LOS HOMBRES \u00cdNTEGROS<\/u><\/span><\/h4>\n
Ouagadogou, popularmente conocida como Ouaga, es la capital de Burkina Faso. Est\u00e1 situada en una meseta, en el centro del pa\u00eds, a 300 m de altitud. A primera vista, la ciudad es una aglomeraci\u00f3n de casas abrumadora, sin amenidad, de un paisaje caliente, poli\u00e9drico. Ouaga, sin embargo, es una ciudad curiosa porque siempre hay gente por todas partes pasando el rato, noche y d\u00eda. No podemos decir que sea una ciudad preciosa, pero es un estallido de colores viv\u00edsimos, de un calor penetrante, de un olor densa, peculiar. Estamos en un pa\u00eds, en general, demasiado poblado, demasiado grande y demasiado pobre. Pero rico de cultura y naturaleza, inmensamente formidable.<\/br>\n<\/br>\nEsta gente, que todo el d\u00eda van arriba y abajo, forman una diversidad \u00e9tnica, donde los Mossi son el grupo predominante. En \u00e9pocas pasadas (los Mossi provienen de un antiguo reino que se remonta al siglo XII) formaban una sociedad muy jerarquizada, con los oficios de forjadores, joyeros, ceramistas, mientras que las mujeres se ocupaban de la agricultura, y el grupo de los fulbes, del ganado. Esta fue y es una tierra de hombres \u00edntegros, porque Burkina en la lengua mossi significa ‘hombres \u00edntegros’, y faso en lengua dioula significa ‘tierra, patria’. Desgraciadamente, hoy en d\u00eda Burkina Faso es uno de los de los pa\u00edses m\u00e1s pobres del mundo y la gente depende apenas de la agricultura para subsistir, que se complica en las \u00e9pocas de sequ\u00eda. De bueyes, ovejas y cabras viven los pueblos n\u00f3madas.<\/br>\n<\/br>\nEl paisaje tiene dos formas de ser: un relieve suave y ondulado, con comas lejanas y solitarias, y una regi\u00f3n m\u00e1s maciza, donde est\u00e1 el monte T\u00e9nakourou (749 m), la m\u00e1xima altitud; pero en general Burkina Faso es un pa\u00eds fundamentalmente llano, al menos sin muchas monta\u00f1as prominentes. De hecho, podemos decir que es un pa\u00eds formado por una meseta rocosa, de 200 a 300 m de altitud media, surcado por los valles de los r\u00edos.<\/br>\n<\/br>\nVueltas, de cursos irregulares y no navegables. La ruta por carretera (s\u00f3lo el 16% son asfaltadas) nos muestra este paisaje mon\u00f3tono y \u00e1rido, llano, t\u00edpico de la sabana y el bosque claro, con \u00e1rboles dispersos, de entre los que destaca el karit\u00e9, del que se obtiene la famosa grasa de la nuez, de propiedades hidratantes, usado desde tiempos inmemoriales.<\/br>\n<\/br>\nEste paisaje inicial tuvo para nosotros una atracci\u00f3n viva, que crecer\u00eda cada d\u00eda de una manera sorprendente. Esta tierra y la gente que vive forman uno de los parajes m\u00e1s curiosos y extraordinarios que tendr\u00edamos la oportunidad de conocer.<\/br>\n<\/br>\nLa ruta nos sorprende, en una breve parada, con una especie de poblado donde unos pocos hombres y muchos ni\u00f1os cuidan de un reba\u00f1o de bueyes de cuernos estilizados, ondulados y largos. Los grandes, ataviados con una especie de camisa larga por encima de los pantalones y con un pa\u00f1uelo en la cabeza en forma de turbante, de estilo tuareg, de colores muy llamativos, nos reciben amablemente y se dejan retratar.<\/h5>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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El puerto de Mopti, en la ribera del N\u00edger, es un importante centro comercial del Sahel<\/br>(\u00a9 Ferran Alexandri)<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La mezquita de la antiga ciudad de Djenn\u00e9 (Mal\u00ed) es Patrimonio de la Humanidad<\/br>(\u00a9 Ferran Alexandri)<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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MOPTI, A LAS ORILLAS DEL N\u00cdGER<\/u><\/span><\/h4>\n
Pasamos la frontera en un control aduanero. Encontramos bastantes controles policiales durante la ruta, lo que infunde cierta confianza. Entramos en Mal\u00ed sin cambiar de paisaje. Mal\u00ed, sede de grandes imperios durante la antig\u00fcedad, es hoy el s\u00e9ptimo pa\u00eds m\u00e1s extenso de \u00c1frica. Carreteras \u00e1ridas y calor ardiente hasta que llegamos a la ciudad de Mopti, a las orillas del N\u00edger, el tercero de los r\u00edos m\u00e1s grandes de \u00c1frica, despu\u00e9s del Nilo y el Congo.<\/br>\n<\/br>\nMopti es la capital de la quinta regi\u00f3n administrativa, el centro comercial y el puerto m\u00e1s importante del pa\u00eds, en la confluencia de dos r\u00edos: el N\u00edger y el Bani, encima de tres islas unidas por diques, habitadas de antiguo. Por eso tambi\u00e9n la llaman la Venecia de Mal\u00ed. La etnia bozo (casi 40.000 individuos) vive en las orillas de estos r\u00edos, donde practican la pesca y el cultivo. Junto con los dogones, no demasiado lejos de aqu\u00ed, son los habitantes m\u00e1s antiguos de Mal\u00ed.<\/br>\n<\/br>\nLo que m\u00e1s atrae el viajero es el puerto, los diversos mercados, la mezquita de adobe y el placer de navegar por el N\u00edger y recorrer a pie los peque\u00f1os poblados de pescadores que se encuentran por las islas. Es bien interesante este puerto, con las barcas y botes bien alineados, donde llegan todo tipo de mercanc\u00edas. Cada jueves, los comerciantes tienen una cita en un mercado donde se hablan todas las lenguas nativas de Mal\u00ed, donde se practica el intercambio, seg\u00fan las tradiciones antiguas. Este es el esp\u00edritu de Mopti, lleno de tolerancia, de humor, de respeto al otro, de intercambio y comercio.<\/br>\n<\/br>\nSalimos a las 6 de la ma\u00f1ana para ir con una de estas barcas originarias por el r\u00edo N\u00edger hasta que desembarcamos en la isla de Kakolodaga. Paseamos por la isla hasta el poblado, todo hecho de adobe, el ladrillo sin cocer, secado al sol, del que destaca el omnipresente mezquita porque es el edificio m\u00e1s grande. Aqu\u00ed vive la gente m\u00e1s pobre, los ni\u00f1os si no van desnudos llevan harapos. Los m\u00e1s peque\u00f1os se asustan de ver el hombre blanco, que no han visto nunca, y lloran enseguida. Los dem\u00e1s nos siguen en fila y los hacemos gritar, jugando con ellos.<\/h5>\n \n

DJENN\u00c9, LA CIUDAD DE BARRO<\/u><\/span><\/h4>\n
Dejamos Mopti y nos dirigimos hacia Djenn\u00e9, situada en el delta interior del N\u00edger. La llegada a estas dos ciudades ha supuesto un viaje largo y cansado, en medio del polvo de las carreteras de tierra y temperaturas extremas. Pero al llegar, de repente cambia nuestro \u00e1nimo. Estamos en el coraz\u00f3n del \u00c1frica negra, en uno de los lugares m\u00e1s sorprendentes y fascinantes del mundo.<\/br>\n<\/br>\nA Djenn\u00e9 hay que ir en lunes porque es el d\u00eda de mercado. Un mont\u00f3n de toldos azules, negros y blancos hacen sombra a un mercadeo que se cobija bajo un sol implacable, bajo un calor densa, de un olor penetrante. Mujeres ataviadas con vestidos de colores, de estampados llamativos, sentadas en el suelo o en un taburete, venden de todo: especias, fruta, pescado seco y todo un mont\u00f3n de cosas diversas, que no podr\u00edais imaginar.<\/br>\n<\/br>\nLa plaza est\u00e1 justo delante de la gran mezquita, el edificio de adobe m\u00e1s grande del mundo y uno de los monumentos m\u00e1s conocidos de \u00c1frica, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, junto con el centro hist\u00f3rico de la ciudad. De hecho, Djenn\u00e9 es un enclave comercial hist\u00f3rico, porque con Toumbouctu y Mopti, fue una de las grandes ciudades de Sud\u00e1n. Fundada en el siglo IX, tuvo su apogeo con el comercio entre los siglos XIV-XVI. Cuando Djenn\u00e9 se islamiz\u00f3 hacia el a\u00f1o 1106, se construy\u00f3 la gran mezquita, que se convirti\u00f3 en el monumento m\u00e1s representativo de la arquitectura sudanesa. Destruida varias veces, la actual es de principios del siglo XX. De las paredes sobresalen todo de troncos bien dispuestos, que sirven para trepar por reparar la pared de barro, tarea que debe hacerse cada a\u00f1o.<\/br>\n<\/br>\nDjenn\u00e9 es bonita por sus calles tortuosas, rodeadas de casas de barro, de pocos pisos, que se confunden con la tierra del pa\u00eds. La influencia del arte dog\u00f3n ya la podemos observar en los relieves de las puertas y las ventanas de las casas, donde hay esculpidas figuras humanas. Estos callejones son un laberinto magn\u00edfico por donde vale la pena perderse, acompa\u00f1ados siempre de los ni\u00f1os y de alg\u00fan natural mayor que nos sigue atra\u00eddo por nuestro aspecto, para hacerse una fotograf\u00eda y para ver si puede llevarse alguna propina. Mientras tanto, un par de chicos aprovechan una sombra ligera para trabajar en el mantenimiento de las casas: ensartados en una escalera de madera rudimentaria, rebozan de barro una pared. Subimos a continuaci\u00f3n a la azotea de una casa, donde vemos claramente la extensi\u00f3n de esta ciudad: un mar de tejados de color canela, cuadrados o rectangulares, con alguna parab\u00f3lica perdida. Destaca la sencillez de las formas, de vez en cuando rota por alguna ondulaci\u00f3n de barandillas de barro de las azoteas, que hacen una cenefa.<\/h5>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Poblado dogon de Benimatou (Mal\u00ed), situado encima del altiplano de Bandiagara (\u00a9 Ferran Alexandri)<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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LOS ACANTILADOS DE BANDIAGARA, EL PA\u00cdS DE LOS DOGONES<\/u><\/span><\/h4>\n
Partimos hacia el pa\u00eds de los dogones, que encontraremos asentados en la regi\u00f3n monta\u00f1osa de los acantilados de Bandiagara, una larga cadena de areniscas en la parte sur-occidental del Alto N\u00edger. El terreno es accidentado, roto, rocoso y con cuevas, lo que ha obligado a este pueblo a adaptarse a la tierra. A\u00fanque la cultura dog\u00f3n y la belleza natural de esta regi\u00f3n han atra\u00eddo al turismo en las \u00faltimas d\u00e9cadas, hoy en d\u00eda no se ve a ning\u00fan blanco.<\/br>\n<\/br>\nParamos en Teli, un poblado de la falla de Bandiagara, el lugar m\u00e1s conocido y emblem\u00e1tico de la tierra de los dogones, debido al gran risco hueco con construcciones troglod\u00edticas. Llegamos de noche. Cenamos. Dormimos en la azotea de una casa de adobe, al fresco c\u00e1lido. Al d\u00eda siguiente nos levantamos al amanecer, cuando el calor empieza a morder. Quienes lo quieren toman una ducha africana, que consiste en lanzarse por encima tazas de agua de un bid\u00f3n. Con el permiso del l\u00edder espiritual, un noble anciano que ataviado con ropa de saco, con todo de huesos, cuernos y calaveras de animales colgando; un tarot llamativo y una lanza en la mano, nos dirigimos hacia el acantilado, presidido por una gran gruta llena de casetas antiguas, algunas ruinosas. De hecho, este acantilado es el l\u00edmite de una meseta de gres, que domina una extensa llanura arenosa con vegetaci\u00f3n diseminada de sabana, t\u00edpica de toda la regi\u00f3n del Sahel africano, de donde destaca el baobab, el \u00e1rbol volteado, y donde se disponen los antiguos poblados. Parece que el hecho de construir el poblados en lugares inaccesibles, entre las paredes de los acantilados, se debe a una estrategia de defensa.<\/br>\n<\/br>\nDentro de la cueva hay silos de adobe y peque\u00f1os habit\u00e1culos antiguos, ahora abandonados, que son parte del patrimonio arqueol\u00f3gico de los tellems, predecesores de los dogones. Aqu\u00ed se llevaban los j\u00f3venes para el ritual de la circuncisi\u00f3n. Seg\u00fan la cultura dogon, los hombres y las mujeres nacen con los \u00f3rganos genitales de ambos sexos: el cl\u00edtoris se considera masculino y el prepucio femenino, y de esta concepci\u00f3n nace la pr\u00e1ctica de la ablaci\u00f3n de ambos \u00f3rganos. Hoy, en las paredes del acantilado, los dogones tienen la costumbre de enterrar a los muertos, en tumbas adaptadas a las grietas y los huecos. Los dibujos en relieve de las casetas (la lagartija, la serpiente y el caballero) muestran su simbolog\u00eda antigua, misteriosa y m\u00e1gica.<\/br>\n<\/br>\nEmpezamos el trekking y vamos hasta el lugar de Ende, pasando por algunos peque\u00f1os poblados que nos muestran la artesan\u00eda, sobre todo de esculturas de madera tallada, de m\u00e1scaras, para vender a hipot\u00e9ticos viajeros. Son piezas preciosas, de desproporci\u00f3n notable, alargadas, adaptadas al tronco de donde fueron esculpidas. Son muy expresivas, gracias a la alteraci\u00f3n de los rasgos del rostro, casi geom\u00e9tricos; la desnudez de las formas se contrapone una determinada ornamentaci\u00f3n, con incisiones sobre la madera. Antiguamente estas creaciones tan llenas de simbolog\u00eda oculta no las hac\u00edan para mostrarlas, sino para estar dentro de los santuarios. Hoy en d\u00eda, si tienen suerte, representan un peque\u00f1o ingreso para esta gente. Con un telar muy rudimentario, hecho con cuatro troncos y una lanzadera de mano, tambi\u00e9n hacen telas de algod\u00f3n, de un azul bell\u00edsimo, estampadas a mano con la t\u00e9cnica batik, que aunque originariamente viene de Asia, tambi\u00e9n son bastante t\u00edpicos de Burkina Faso y Mal\u00ed.<\/br>\n<\/br>\nPor el camino, bajo la escasa sombra de los baobabs, hemos encontrado un grupo de mujeres con sus trajes relucientes que improvisan una danza para nosotros. Seguimos el camino de la falla de Bandiagara a trav\u00e9s de una avenida de \u00e1rboles invertidos, bordeando el acantilado hasta el paso que nos permitir\u00e1 remontarlo, para subir a la meseta, al poblado Benimatou. Es raro el baobab, grande como una catedral. De repente me vinieron las palabras del principito de Saint-Ex\u00fapery: \u00ab\u00a1Criaturas! \u00a1Parad los baobabs! \u00bb Como aquel muchacho a su min\u00fasculo planeta, nosotros \u00edbamos descubriendo tambi\u00e9n esta tierra, paso a paso.<\/br>\n<\/br>\nBenimatou es el poblado dogon m\u00e1s encumbrado porque est\u00e1 justo arriba de la meseta. Se accede a trav\u00e9s de un paso estrecho entre monta\u00f1as, entre rocas monol\u00edticas y torreznos. Estamos en una zona ideal para los escaladores. Aqu\u00ed es donde escal\u00f3 Catherine Destivelle en estilo free solo. Un plano escondido nos descubre un peque\u00f1o campo de cultivo. Enfilamos la \u00faltima costa y llegamos al poblado. Un mont\u00f3n de casas de adobe y piedra seca nos regalan la paz de un pl\u00e1cido atardecer: el color canela, los techos de brezo, una tierra \u00e1rida, rota s\u00f3lo por el verde del \u00e1rbol de karit\u00e9 y las formas nerviosas del baobab. Unos ni\u00f1os de corta edad, con camisetas del Bar\u00e7a y de otras marcas nos reciben curiosos, asombrados, sonrientes. Las mujeres faenan, batiendo el mijo con un palo de madera, como una gigantesca mano de mortero, al tiempo que unas gallinas j\u00f3venes picotean las migajas en un suelo de piedra, impoluto. Incrustado en la pared de barro de una caseta hay varias calaveras de simio y un mono grande que ha dejado su piel, sec\u00e1ndose al sol, haciendo la competencia a un lagarto decapitado, grande como un cocodrilo. De nuevo la simbolog\u00eda dogon, extra\u00f1a, cruda, profundamente arraigada en la naturaleza.<\/h5>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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La toguna de Ende reposa sobre ocho pilares de madera con formas humanas<\/br>(\u00a9 Toni Vives)<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Las danzas tradicionales, con m\u00e1scaras y rituales m\u00e1gicos, son una de las costumbres m\u00e1s genuinas de los dogones<\/br>(\u00a9 Toni Vives)<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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DOGON, UNA CULTURA EN PELIGRO DE EXTINCI\u00d3N<\/b><\/h4>\n
Bandiagara es una meseta de gres rojizo situado al sur del meandro m\u00e1s grande del r\u00edo N\u00edger. La llanura se encuentra a 500 m de altura y termina de manera abrupta en un risco vertical que cae 175 m. La longitud del acantilado es de 190 km y se orienta hacia el sureste sobre una llanura de t\u00edpica vegetaci\u00f3n saheliana. Desde 1989 que la zona de Bandiagara est\u00e1 inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Motivos no faltan: paisajes excepcionales y rasgos geol\u00f3gicos y arqueol\u00f3gicos \u00fanicos. Pero lo que hace que el lugar sea uno de los m\u00e1s admirables de \u00c1frica occidental es la presencia de la poblaci\u00f3n dogon. El pa\u00eds de los dogones ocupa 400.000 hect\u00e1reas con un total de 289 pueblos, repartidos entre las tres regiones naturales: la meseta, los acantilados y las llanuras inferiores. La relaci\u00f3n de los dogones con su entorno es esencial y marca sus tradiciones, creencias, rituales, arte y arquitectura.<\/font><\/h5>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Las cuevas que forman la base de los riscos hab\u00edan sido habitadas por los tellems, un pueblo pigmeo que vivi\u00f3 desde 500 a\u00f1os aC. A lo largo de muchos siglos desarrollaron una cultura que se caracteriz\u00f3 por las creaciones art\u00edsticas cargadas de simbolismo, en forma de pinturas rupestres, tallas de madera y una arquitectura original. La llegada precipitada de los dogones en el siglo XIV, huyendo de la islamizaci\u00f3n del reino mandinga (origen del imperio de Mal\u00ed), provoc\u00f3 la expulsi\u00f3n y posterior desaparici\u00f3n de los tellems. Los dogones adoptaron el estilo art\u00edstico y la simbolog\u00eda dejada por los tellems y a partir de entonces fomentaron una cultura propia.<\/br>\n<\/br>\nLas creencias animistas de los dogones fueron recreando su mitolog\u00eda con excelentes pinturas representando al cocodrilo, al chacal y al zorro. Las tallas de madera muestran hombres y mujeres figurando los antepasados. Tambi\u00e9n, y de manera muy original, la disposici\u00f3n de sus poblados es la base de los mitos religiosos. La estrecha conexi\u00f3n con el entorno se expresa en los rituales y en las costumbres sagradas ligadas a la concepci\u00f3n de la vida y la muerte.<\/br>\n<\/br>\nLa arquitectura dogon ha construido las edificaciones con paredes de adobe, techos de paja y pilares esculpidos de madera. Las viviendas y los graneros son sencillos, pero las ventanas y las puertas de madera est\u00e1n bien trabajadas. Destaca la construcci\u00f3n en cada pueblo de la toguna o lugar de reuni\u00f3n de los notables, edificio rectangular orientado a los cuatro puntos cardinales, que se aguanta sobre ocho pilares de madera de forma humana, representando cuatro hombres y cuatro mujeres, los primeros hijos del creador llamado Amma.<\/br>\n<\/br>\nEl poblado es la personificaci\u00f3n del mito de la creaci\u00f3n. Se extiende de norte a sur en forma de persona tumbada en el suelo. Las casas de la menstruaci\u00f3n ser\u00edan las manos. La toguna o casa del consejo es la cabeza. Las ginnao o casas familiares forman el pecho y el vientre. Los altares son los pies. El altar fundacional tiene forma de falo y, por respeto, queda fuera del pueblo; pero donde deber\u00eda haber los genitales, se sit\u00faa la lannea o piedra de moler, que tiene el significado de la vagina.<\/br>\n<\/br>\nLas m\u00e1scaras de madera son otro rasgo distintivo de los dogones. Se utilizan en celebraciones, funerales y ceremonias de culto a los antepasados. Hay varios tipos de m\u00e1scara, la m\u00e1s importante es la iminana o gran m\u00e1scara; tiene forma de serpiente de cabeza rectangular tallada en una madera plana y puede alcanzar los diez metros de altura.<\/span><\/h5>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Segurament, aquest \u00e9s l\u00edder espiritual del poblat de Teli, al pa\u00eds dels dogons<\/br>(\u00a9 Ferran Alexandri)<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Cada sesenta a\u00f1os se corta una nueva iminana y para presentarla se hace una gran fiesta que re\u00fane dogones venidos de todas partes. Otras m\u00e1scaras representan p\u00e1jaros y otros animales y alguna quiere ser la cara de un anciano. Los danzantes que llevan las m\u00e1scaras cambian su identidad por la de la simbolog\u00eda que lucen y siguen coreograf\u00edas que var\u00edan en funci\u00f3n de la ceremonia.<\/br>\n<\/br>\nLos dogones sobrevivieron a la irrupci\u00f3n del imperio Songhai a principios del siglo XVI. Tambi\u00e9n asimilaron a su manera la penetraci\u00f3n del islam y el cristianismo en sus comunidades a base de combinar el animismo con las nuevas creencias. Hoy en d\u00eda encontramos algunos grupos tribales divididos en sociedades cristianas, musulmanas y animistas, pero con un nexo com\u00fan que es el sustrato de los rituales primitivos.<\/br>\n<\/br>\nEl gran peligro para la supervivencia de los dogones proviene de fen\u00f3menos socioecon\u00f3micos y de la transformaci\u00f3n del medio ambiente. Hay un \u00e9xodo constante hacia las zonas urbanas forzado por el cambio clim\u00e1tico que provoca sequ\u00edas persistentes que duran a\u00f1os. Alguna vez, una lluvia torrencial contribuye a erosionar el terreno y permite el avance de la desertificaci\u00f3n. A\u00fan podemos disfrutar del paisaje y de los poblados dogones y convivir con su gente, pero todo hace pensar que tienen un futuro incierto. Os animamos a visitarlos, todav\u00eda estamos a tiempo.<\/br>\n<\/br>\nToni Vives<\/span><\/span><\/h5>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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DORI Y EL MERCADO DE GOROM-GOROM<\/u><\/span><\/h4>\n
En una ruta dura, de 500 km, entre carretera asfaltada y pista, saldremos de Mal\u00ed y del pa\u00eds de los dogones para entrar nuevamente en Burkina Faso, en direcci\u00f3n a la ciudad de Dori, la capital de la prov\u00edncia llamada tambi\u00e9n Sahel. El norte de Burkina Faso es territorio de los fulbes, el pueblo n\u00f3mada m\u00e1s grande del mundo, de origen oscuro, conocidos tambi\u00e9n con el nombre de fulanis o peuls. Tienen la piel de color caoba, m\u00e1s clara, de nariz aguile\u00f1a pero no ancha y chata, de ojos rasgados y cabello fino.<\/br>\n<\/br>\nCerca de Dori, en uno de los lugares m\u00e1s olvidados de este nuestro planeta, hacemos una parada en Markoye, un curioso mercado de ganado. \u00bfQu\u00e9 os dir\u00e9 de este mercado para que os llev\u00e9is la esencia verdadera? Pues que si estos reba\u00f1os de bueyes de cuernos grandes y de indefensas cabras fueran vacas, dir\u00edamos que hace mucho tiempo hubo una vaca ciega, avanzando maquinalmente por el camino del agua; despu\u00e9s vendr\u00eda la vaca de la mala leche, pero estas de Markoye, si lo fueran, ser\u00edan las vacas de la inmensa paciencia y la resignaci\u00f3n, a la espera de ser vendidas bajo un sol de plomo, y un calor que quiere detenerse los 45\u00baC.<\/br>\n<\/br>\nLlegamos despu\u00e9s a Bani, un pueblo a los l\u00edmites de la provincia, conocido por las nueve mezquitas que no miran hacia la Meca. Se ve que han sido construidas por un sant\u00f3n local, de las que destaca una gran mezquita de barro, aislada en el campo saheliano, con unos dibujos y formas bien curiosas, que recuerdan los s\u00edmbolos dogones. Los ni\u00f1os del ladrillo, el barro y el polvo, de mirada tierna, a menudo alegre, barrean en un charco, hundidos hasta las rodillas, jugando, divirti\u00e9ndose, trabajando para hacer una masa homog\u00e9nea que har\u00e1 ladrillos de adobe nuevos para la mezquita.<\/br>\n<\/br>\nPara terminar este periplo, vamos a embelesarnos en el mercado que debe ser la meta de todo aventurero: Gorom-Gorom. Un lugar perdido, un pueblo humilde, con casas de tierra y unos pocos habitantes. Ahora bien, hay un d\u00eda a la semana que Gorom-Gorom se convierte en el centro del mundo. Ese d\u00eda es el jueves, cuando se levanta uno de los mercados m\u00e1s espectaculares de todo el oeste de \u00c1frica, crisol de etnias de tres pa\u00edses diferentes: Burkina Faso, Mal\u00ed y N\u00edger. Todo el mundo se re\u00fane para vender sus productos, donde destacan a primera vista, relucientes y nuevas, las grandes ollas de barro songhai, de una sencillez sublime. Unos encantos olvidados, de proporciones ciclopicas. Cada uno ocupa su lugar y hace su trabajo. Hombres y mujeres y ni\u00f1os.<\/br>\n<\/br>\nMossis, fulbes, songhai o tuaregs, la mayor\u00eda venidos de muy lejos, pasean con su vestimenta tradicional, mercadeando. Los unos con t\u00fanicas largas de telas suaves y colores intensos, fr\u00edas, con pa\u00f1uelos largu\u00edsimos, oscuros, alrededor de la cabeza y del cuello; las mujeres, con sus vestidos de arabescos. Ropas muy bonitas y coloristas, que cubren de manera oportuna e impecable la elegancia de ser negro.<\/h5>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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La mezquita de barro de Bani, al norte de Burkina Faso, est\u00e1 adornada con una simbolog\u00eda que recuerda el arte de los dogones<\/br>(\u00a9 Toni Vives)<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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FERRAN ALEXANDRI<\/h4>\n

(Barcelona, 1966) es profesor y editor, licenciado en filolog\u00eda catalana por la Universitat de Barcelona (1990). Excursionista, espele\u00f3logo y viajero. Ha publicado Turisme tranquil 1 y Turisme tranquil 2 (2006), dos vol\u00famenes con 90 itinerarios de monta\u00f1a y 90 establecimientos (refugios, monasterios y casas rurales) de Catalu\u00f1a. En el terreno de la espeleolog\u00eda ha publicado Excursions a l\u2019interior de la terra (2011), una gu\u00eda para conocer diferentes cuevas y simas de nuestro pa\u00eds. Sobre comarcas y parajes de Catalu\u00f1a, es autor de dos obras: 1001 curiositats dels Pirineus catalans (2016) y 1001 curiositats del rom\u00e0nic catal\u00e0 (2018), una colecci\u00f3n dentro de la cual actualmente est\u00e1 redactando las 1001 curiositats dels parcs naturals catalans. Desde el 2004, es el director y editor de la revista Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya, donde ha publicado diversas entrevistas a monta\u00f1eros y alpinistas, y tambi\u00e9n numerosos art\u00edculos y reportajes, tanto de lugares de la Pen\u00ednsula como de monta\u00f1as lejanas de los pa\u00edses donde ha viajado.<\/h5>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Por si quieres compartir esta cr\u00f3nica<\/u><\/font><\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\n\t\t\t\tLOS CAVALLS BERNATS DE LOS PA\u00cfSOS CATALANS\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\n\t\t\t\t50 A\u00d1OS DE LA REVISTA MUNTANYA (1970-2020)\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\n\t\t\t\tELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE CATALUNYA\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\n\t\t\t\tCAVALL BERNAT DE LLABERIA (840 m)\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\n\t\t\t\tLOS CAMINOS DE LA PALMA\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t
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