ELS CAMINS DE LA PALMA

EXCURSIONISME I VULCANISME A LES CANÀRIES

Crònica escrita per FERRAN ALEXANDRI i publicada a la revista MUNTANYA número 894
Fotografies de ROGER ROVIRA
Aquesta illa verda i alterosa, petita, de temperatures benignes i diversitat de paisatges, amb cims volcànics que superen els 2.000 m, és plena de camins històrics que conviden a descobrir-la.

En el relleu d’aquesta illa de l’arxipèlag de les Canàries, a vista d’ocell destaca al nord un gran sistema volcànic, i que comprèn l’enorme cràter de la Caldera de Taburiente, amb 8 km de diàmetre, 28 km de perímetre i 1.500 m de profunditat, obert al sud-oest pel barranc de Las Angustias, de cara al mar, al port de Tazacorte. L’any 1954 aquest cràter fou declarat parc nacional. De la caldera, vorejada d’alts cims (Pico de la Nieve, 2.232 m; Piedra Llana, 2.314 m, o Pico de la Cruz, 2.351 m), arrenca una serralada muntanyosa que travessa l’illa fins a l’extrem sud. El pic més alt és el Roque de los Muchachos (2.426 m), on hi ha un important observatori astronòmic. Els vessants de la caldera són boscosos i barrancosos i presenten colades de lava ben visibles. La capital de l’illa, Santa Cruz de La Palma, és també el port principal, dedicat a l’exportació de bananes, tabac i productes d’artesania. És una illa petita, sense massa extensió de platges, però molt muntanyosa i plena de vegetació, amb boscos selvàtics, plens d’aigua, i de paisatges lunars, testimoni del vulcanisme.
Els boscos de laurisilva o Monteverde són l'ecosistema més peculiar de La Palma

L’ILLA QUE SORGÍ DEL MAR

Ara fa quatre milions d’anys va començar a alçar-se una gran piràmide volcànica a quatre mil metres de profunditat sota el nivell del mar, però encara trigaria un milió d’anys en treure el cap a la superfície. Naixia així l’illa de La Palma. De mica en mica, aquests volcans submarins van anar alçant cims de gairebé 2.500 m i el basalt es va vessar en una superfície d’uns 700 km2. Això va produir una morfologia trencada i abrupta, que va condicionar els diversos ecosistemes de l’illa. Per això destaquen les laves de coixí (a causa de l’erupció submarina), com les que podem veure avui al gran barranc de Las Angustias, on desguassa la caldera de Taburiente, davant de la població de Los Llanos de Ariadne i del port de Tazacorte.

Un cop les primeres terres de l’illa emergiren, les erupcions s’aturaren i comença el procés erosiu. Fa gairebé dos milions d’anys es reactivà novament l’activitat volcànica i es formaren nous volcans que recobriren els antics. Així sorgeix el volcà Bejenado (el cim de l’excursió que proposem més endavant), que avui tanca orogràficament la caldera de Taburiente. Fa 400.000 anys les erupcions cessen a la zona nord i es desplacen vers el sud formant una alineació volcànica coneguda amb el nom de Cumbre Vieja, indret per on passa el famós sender de la Ruta dels Volcans (GR 131). Amb tot, l’activitat volcànica arriba fins a l’actualitat: la darrera erupció és la del volcà de Teneguía (a l’extrem sud de l’illa) el 1971.

ELS PRIMERS HOMES DE LA PALMA

És molt probable que els primers habitants de l’illa hi arribessin vers l’any 1000 aC provinents d’Àfrica (una segona onada humana s’entreveu entre el 400 i 700 dC). Eren pobladors parents de les tribus berbers del nord d’Àfrica, que escamparen una cultura pastorívola que durà fins a la fi del segle xv.

L’escriptor llatí Plini el Vell parla de la tribu dels canaris (benahoarites), assentats al nord-est del Marroc, que s’endinsaren en embarcacions precàries als incerts corrents de l’Atlàntic fins a arribar a l’illa deshabitada de La Palma. Hi trobaren un clima suau, amb prou aigua, arbres fruiters i moltes coves per arrecerar-s’hi.

Hi van viure més o menys feliços, més o menys pròsperament, fins a les darreries del segle xv, moment en què vingueren les tropes castellanes comandades per Alonso Fernández de Lugo, l’any 1492, amb galions i caravel·les, que desembarcaren a mata-degolla per apoderar-se de l’illa. Van conquerir-la amb el nom de San Miguel de La Palma. I els hereus d’una raça d’homes que s’havia assentat en una terra verge feia més de dos mil anys, que hi havia deixat la seva cultura i empremta, com ho palesen els petròglifs i les restes arqueològiques trobades, pràcticament van extingir-se a causa del que després s’ha dit «civilització».

Un dels aspectes que defineixen més bé la cultura dels primers pobladors és la ceràmica, que assolí una gran perfecció en l’elaboració de tota mena de bols i recipients de fang, i que ha perdurat en el temps fins a l’actualitat. Es tracta d’una terrissa fosca, decorada minuciosament en formes geomètriques.
El far de Fuencaliente, l'extrem més meridional de l'illa, on acaba el GR-131 i on hi ha les famoses salines

LA PALMA AVUI: MUNDIAL DE LA BIOSFERA

La Palma ha estat la primera illa de les Canàries en tenir una reserva de la biosfera l’any 1983, gràcies als valuosos ecosistemes, com ara els reductes dels boscos de laurisilva, representats per Los Sauces i el bosc de Los Tiles (San Andrés y Sauces).

Els boscos de laurisilva, que abans havien ocupat tota la conca de la Mediterrània, són presents avui dia a La Palma, on aquí reben el nom de Monteverde. Aquests boscos d’arbres laurifolis els podem trobar al nord i el nord-est de l’illa, entre els 600 i 1.200 m d’altitud. És l’ecosistema més peculiar i el de més biodiversitat de la vegetació de La Palma. La laurisilva és un bosc humit, gairebé una selva. El llaurer, la Persea indica, Ocotea foetens representen aquests boscos, encatifats amb lianes, falgueres, fongs, líquens i molses, propis d’ambients humits i ombrívols, que recorden els boscos tropicals.

D’altra banda, des del 1967 a l’extrem sud de l’illa, al far de Fuencaliente, s’ubiquen ran del mar, en un solitari indret volcànic, de bellesa fosca, les salines de Fuencaliente (37.000 m2), que ressalten pel blanc immaculat.

L’indret es beneficia la sal, considerada de gran qualitat, per evaporació de l’aigua del mar. De generació en generació s’ha continuat una labor artesanal per extreure sal marina, anomenada Teneguía, en homenatge a la darrera erupció de l’illa. Aquest complex és també una visita natural de referència obligada, justament perquè està en un entorn paisatgístic extraordinari. La sal mostra la seva lluentor tant de dia com en vesprejar.

El 1994 el Govern de les Illes Canàries va declarar les salines Fuencaliente com un lloc d’interès científic, perquè també és una de les poques zones humides que hi ha a l’arxipèlag, que aplega moltíssims ocells limícoles migratoris. Així mateix, és un indret on viuen espècies vegetals, com la Ruppia maritima, i animals, com el crustaci Artemia salina, adaptats als ambients hipersalins, de manera que també constitueix un ecosistema molt singular.
Aflorament de la Fuente Santa al final del ramal de la galeria principal

LA FUENTE SANTA, UNA DEU MIRACULOSA

Un dels fenòmens termals i volcànics més interessants de la història de La Palma gira al voltant de la deu anomenada Fuente Santa, també al municipi de Fuencaliente. Es tracta d’un manantial termal, de propietats curatives, que va fluir durant dos segles, fet que va donar fama i riquesa a l’illa.
Una història que comença al segle XVI amb Don Pedro de Mendoza y Luján, conqueridor d’Argentina i fundador de Buenos Aires, que va visitar aquesta font a la recerca de salut, fet que va afavorir la peregrinació de nombrosos malalts provinents d’Amèrica i d’Europa, atrets per la fama de les guaricions miraculoses. Però en el punt àlgid d’aquesta fama tot s’acabà de sobte. El 10 de novembre de 1677 va entrar en erupció el volcà de San Antonio i va vessar lava durant tres mesos. Després tot quedà colgat per tones d’escòria i la font miraculosa va desaparèixer per sempre més.

A partir d’aleshores s’inicià la recerca de la cobejada Fuente Santa, perquè més o menys se sabia el lloc on havia quedat enterrada. Tot fou debades, i amb el pas del temps s’oblidà; només algunes pistes transmeses a través de les generacions crearen una llegenda sobre el lloc on podria ser aquesta font. Va ser una recerca sonada en la qual hi participaren personatges il·lustres de l’Església, la Inquisició, la maçoneria o els militars.

Però no fou fins al segle XXI que l’enginyer Carlos Soler Liceras (actual funcionari de la Direcció General d’Aigües del Govern de Canàries) va dirigir els treballs que aconseguiren desxifrar l’enigma, trobar els senyals i desenterrar la Fuente Santa amb una obra d’enginyeria singular. Avui es pot visitar aquesta instal·lació amb un permís especial, abans que l’indret es condicioni per a la visita turística. Un parell de galeries, d’uns 160 m, en les quals s’han excavat sengles piscines subterrànies, on brolla aigua a 36°C i 42°C respectivament, amb alta concentració de sals.
Cràter del volcà de San Antonio (Fuencaliente), l'erupció del qual va colgar l'any 1677 la Fuente Santa

LA PALMA A PEU

Una xarxa excel·lent de senders recorre aquesta illa pertot. Originàriament eren antics camins tradicionals mantinguts amb esforç durant segles, però oblidats amb l’arribada de l’automòbil i la construcció de carreteres. Cap a la dècada de 1960 la pràctica del senderisme esdevingué una realitat a La Palma gràcies al turisme d’oci, fonamentalment alemanys, interessats per la natura i el paisatge. Però no seria fins a finals dels anys 90 que el Cabildo decideix reorganitzar el senderisme amb l’objectiu de recuperar, netejar i senyalitzar aquests antics camins. Fruit d’això es pogué crear la Xarxa de Senders de La Palma. Es tracta d’un conjunt de senders interconnectats, senyalitzats i abalisats segons les normes de la FEDME, els primers de les Canàries. Gairebé hi ha 1.000 km de recorregut per conèixer tots els paisatges de l’illa.

Són camins amb molta història. Van ser fets per adaptar-se a la brusca orografia de l’illa, serpentejant de vegades per comes impossibles per arribar a un coll o enfilar-se a un cim, de vegades seguint camins empedrats limitats per murs de pedra seca. Es poden classificar en quatre menes: els camins reials, que partien de la capital, Santa Cruz, i comunicaven les principals poblacions, de traçat ampli i els més transitats; els camins de travessa, que recorrien el territori entre els 1.000 i els 1.300 m; els camins radials, que pujaven des de la costa fins als cims, i els camins del cimal, que carenejava completament els cimals de l’illa. Sobre aquesta antiga classificació, actualment han estat homologats tres tipus de senders:
-Senders de gran recorregut (GR). Superen els 50 km i estan formats per diverses etapes. Senyalitzats amb blanc i vermell.
-Senders de petit recorregut (PR). Inferiors als 50 km; es poden recórrer sempre en una jornada. De color groc i blanc.
-Senders locals (SL). D’una distància menor de 10 km, permeten fer petites excursions o enllacen amb altres senders. Els colors amb què estan senyalitzats són el verd i el blanc.

A l’illa de La Palma hi ha dos senders gran recorregut (el GR 130 i el GR 131). El primer travessa l’illa de manera circular, passant pels principals nuclis de població. Rep el nom de camí Reial de la Costa i Mitjanies. El segon sender travessa l’illa per la zona més alta, des del port de Tazacorte fi ns al far de Fuencaliente, que inclou les excursions més representatives de l’illa: la Ruta de la Crestería (que fa la volta per la carena de la caldera de Taburiente) i la Ruta dels Volcans (que recorre la Cumbre Vieja fins al far de Fuencaliente), anomenada El Bastón per la seva forma.
El Pico Bejenado (1.852 m), esplèndid mirador de la Caldera de Taburiente

EL PARQUE NACIONAL DE LA CALDERA DE TABURIENTE

L’espectacular caldera de Taburiente és parc nacional des de 1954, però amb successives reclassificacions (1975, 1981 i 1986) l’àrea de protecció assoleix gairebé les 6.000 ha. Aquest entorn privilegiat posseeix la millor representació de l’ecosistema de pinedes de les Illes Canàries, a banda de les excel·lents formacions geològiques i de la interessant empremta etnogràfica, representada pel traçat de les rutes pastorils, amb un cúmul arqueològic divers i ric.

El nom de caldera és propi del vulcanisme de tipus hawaià, i fa referència a la gran depressió circular, de parets internes molt abruptes de més de mil metres, i un dels cràters d’esfondrament més gran del planeta, amb un diàmetre de 8 km.

És en aquest indret on podem pujar també al cim més alt de l’illa de La Palma, el Roque de los Muchachos (2.426), on hi ha ubicat l’observatori astrofísic (ORM), que acull les més completes instal·lacions telescòpiques de 19 països diferents. És un excel·lent punt d’observació, considerat un dels millors del món, gràcies a les característiques orogràfiques i climatològiques de l’illa, exempta de contaminació lumínica (sota la protecció de la pionera Llei del Cel de 1988). S’hi pot arribar amb cotxe; per visitar el centre cal haver demanat permís prèviament.
El Roque de los Muchachos (2.426 m), el cim més alt de La Palma, on s'ubica l'observatori astronòmic
A la caldera de Taburiente hi destaquen les laves de coixí (colades submarines que tenen una forma de grans farcells o coixins que s’amunteguen), els dics o relleus en forma de murs i els blocs volcànics, aquí anomenats roques: Roque del Huso, Roque de la Brevera Macha, Roque Salvaje, Roque Capadero i Roque Idafe. La història d’aquesta caldera sempre ha estat relacionada amb l’aigua de les deus, disputada ja des del temps de la conquesta de l’illa. Avui dia circula lliurement, com ho palesen alguns salts d’aigua, com ara la cascada de la Fondada, la més gran del parc, o la més coneguda: la cascada de Colores, al barranc de Rivanceras, d’aigües ferruginoses ataronjades. L’aigua, per tant, és un bé característic i únic de La Palma i les Canàries. El pi canari representa la vegetació de la caldera, i la justificació d’aquest parc natural, un arbre que s’adapta bé al terreny, d’una verdor intensa, primaveral, d’una gran explosió de colorit des dels cimals de la caldera fins al fons de les valls.
Kleinia neriifolia, una espècie de planta suculenta de les Canàries, fàcil de reconèixer perquè les tiges carnoses conserven les cicatrius foliars, quan les fulles es desprenen a l’estiu per reduir la pèrdua d’aigua deguda a l’evaporació
El Pico Bejenado (1.852 m), el mirador de la Caldera de Taburiente:
Esplèndida excursió per dedicar-hi tota una jornada. Seguim el PR LP 13.3, el sender que mena a la muntanya més individualitzada de La Palma, el Bejenado. Aquest camí és considerat pels illencs com una de les rutes més tradicionals, sobretot potser perquè el cim actua com un magnífic mirador de la gran caldera volcànica i dels seus cims. S’inicia la ruta a l’oficina d’informació del parc per la carretera de La Cumbrecita (840 m). Després de caminar 10 minuts creuem el sender PR LP 1, i una mica més endavant s’arriba a un encreuament de carreteres. Cal anar per la que va cap a Valencia, pujant de mica en mica per la pineda, seguint sempre la pista. Passarem encarats vers els barrancs de Cardos i de Canales, punts on s’enllaça amb la pista Ferrer. A partir d’aquest moment la direcció és nord-oest i el pendent es fa més suau. Arribarem al coll de El Rodeo (1.585 m); els cims del Risco de los Cuervos queden a l’est i el cim de Bejenado al nord-oest. En aquest punt veurem ja l’interior de la caldera. Cal continuar ascendint fent una ziga-zaga fins al cim de Bejenado (1.852 m), des d’on podem observar una esplèndida panoràmica de l’interior de la caldera i de tots els cims que envolten el perímetre. La tornada es pot fer pel mateix camí, però proposem de davallar vers el mirador de La Cumbrecita pel Risco de los Cuervos en unes dues hores (prèviament haurem d’haver deixat un vehicle al pàrquing d’aquest indret). Hi ha també una variant per pujar al Bejenado, que també és molt maca i espectacular, sobretot perquè durant tot l’itinerari, a diferència de l’anterior, podem veure sempre l’interior de la caldera. L’excursió s’escurça a unes 4 hores (entre anar i tornar). Podem deixar el cotxe al mirador de la Cumbrecita (1.305 m), on acaba la carretera i enllacem amb el PR LP 13.3 que de forma circular va cap al centre d’informació del Roque de la Brevera Macha (a l’interior de la caldera). Però per pujar al Bejenado, cal anar des del mirador pel camí senyalitzat que puja en direcció oest cap als Picos del Risco de los Cuervos; se segueix la senyalització fins a El Rodeo i el Bejenado.

FERRAN ALEXANDRI

(Barcelona, 1966) és professor i editor, llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona (1990). Excursionista, espeleòleg i viatger. Ha publicat Turisme tranquil 1 i Turisme tranquil 2 (2006), dos volums amb 90 itineraris de muntanya i 90 establiments (refugis, monestirs i cases rurals) de Catalunya. En el terreny de l’espeleologia ha publicat Excursions a l’interior de la terra (2011), una guia per conèixer diferents coves i avencs del nostre país. Sobre comarques i paratges de Catalunya, és autor de dues obres: 1001 curiositats dels Pirineus catalans (2016) i 1001 curiositats del romànic català (2018), una col·lecció dins la qual actualment està redactant les 1001 curiositats dels parcs naturals catalans. Des del 2004, és el director i editor de la revista Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya, on ha publicat diverses entrevistes a muntanyencs i alpinistes, i també nombrosos articles i reportatges, tant d’indrets de la Península com de muntanyes llunyanes dels països on ha viatjat.

ROGER ROVIRA

(Barcelona, 1977) Actualment viu a Blanes, en un lloc fantàstic anomenat Costa Brava. Treballa com a fotògraf des de fa més de 15 anys, va començar formant-se a l’Escola de Fotografia de la UPC (Terrassa) i més tard treballant en diverses empreses va poder adquirir l’experiència necessària per establir-se com a freelance. Especialment interessat en temes de natura, arqueologia i història, activitats esportives en el medi natural i formes de vida tradicionals vinculades a l’entorn. Col·labora en diversos mitjans editorials especialitzats en aquests àmbits.
Per si vols compartir aquesta crònica

ARTICLES PUBLICATS PER L'AUTOR